花壇の土壌改良

弱体化したココスヤシ

2019年に植栽したココスヤシが年々弱っていき、新芽が短いままで成長せず、全体的に小型化してしまっている今の状態。

同じ花壇に植えられているコルディリネやニオイシュロランと大きさが逆転。

現在のココスヤシの状態（土は土壌改良後の土）

2024年にインターネットで原因を調べてみたところ、幹への水やりが良くないことだとわかりました。水が溜まって腐らしてしまうことがあるらしいです。当初は、良かれと思って水やりしたのが逆効果だったようです。

たしかに、変色した幹に触るとぐらついて、手で簡単に剥がせてしまいます。内部は腐ってました。

内部が腐ったココスヤシの幹

幹への水やりをやめた後も、枯れはしないものの、元気を取り戻すこともなく、寂しい状態。

水はけの悪さ

今一度、なんで元気がないのか考えてみたところ、ある原因に思い至りました。

それは、土の水はけの悪さ。

雑草処理などのために周辺の土を掘る時、茶色や黒に変色した根っこを見つけることがしばしばあるものの、「これは古い根で、新しい根は土のもっと下方にちゃんと生えているだろう」と思って、何年も特に気にすることはありませんでした。

しかし、今回弱体化の原因を再度考えてみたところ、水はけ悪さで根腐れするという情報をネットで見つけていくうちに、もしかしたら、この茶色い根っこは、根腐れしたものかもしれない、との考えに至りました。

水はけが悪いと、根っこが空気と触れることができず根腐れを起こす、という情報をみて、確かにウチの花壇の土は雨に濡れると粘土質で、グチョグチョ土になるため、これが原因と考えられます。

ココスヤシが枯れてしまう前に、できることはやっておこうという思いで、今回土壌改良を行いました。

フカフカの土

粘土質の土を水はけのいい土にするには、腐葉土を加えるといいことがわかりました。

早速、近所のホーマック（＊）に行って腐葉土を購入。腐葉土の割合は2割から3割くらいらしいけど、粘土質の状態にもよると思うので、様子をみながら混ぜることに。同時に、栄養分として堆肥があると良いという記事もあったので、牛糞も購入。

＊：旧名。正しくは`DCM。

腐葉土と牛糞

最終的には、元の粘土質の土：腐葉土：堆肥を7：2：1の比率で混ぜることに、やりながら決めました。

花壇全部の土を一度に全てフカフカの土へ改良するのは、掘り出した土の仮置きスペースのためできないので、エリアを分けて順番に掘り起こし作業から実施。掘る深さは、粘土質による水はけ改良を目的としているため、大変だけど1mまで掘り起こしました。

1m掘り起こした状態

途中雨やキャンプなどのお出かけで中断しつつも、少しずつ作業を繰り返し、合計7.5日かけて花壇全体の4/5の土壌改良を行い、フカフカの土に土壌改良行いました。

途中に発生した、掘り起こし作業中に幾つも見つかる石、建築工事中に埋められたと思われるパイプ破片などのゴミ処理、花壇のレンガ積み用土台で埋めた砕石の崩れとその固定のためのモルタル作業、粘土質を耕す繰り返し動作による疲労など、いろいろな問題に手間取りましたが、ココスヤシ周辺の土壌改良をやり遂げることができました。

最後、改良した土にココスヤスを植える時、古い根っこはカットしてから埋めましたが、さらに弱体化を加速させていないか心配です。

改良したフカフカの土でなんとか復活してほしいと期待します。

費用

• 腐葉土 20L × 26 袋：¥877 × 26 = ¥22,802
• 牛糞 40L × 9袋：¥437 × 9 = ¥3,933
• 残土処理＋石処理：¥4,700 （0.75 m3、2回分）

薪棚増設 後編

 前編に続く後編では以下の工程について、まとめたいと思います。

　＜後編の行程＞

　
　⑤柱、桁組み立て

　⑥波板取り付け

　⑦雨樋取り付け

　⑧筋交い取り付け

　⑨床材、棚取り付け

⑤柱、桁組み立て

柱や桁の取り付けは、今の薪棚と同様にL字金具を使って取り付けます。

前回もやってしまったスクリューのねじ切りトラブルがありましたが、作成途中の不安定な状態をすぐに解消するため、一気に柱と桁の組み立て作業を実施しました。

柱・桁組み立て作業途中

桁（横）の組み付けでは、桁のサイズが4m弱で20kg以上あり2m程の高さに持ち上げるのは至難の技。そこで車を足場代わりに使うことで、無理と思ってしまった作業も問題なくできる様になりました。

荷台を活用した4m弱角材持ち上げ作業

こんな時もピックアップトラックは役に立ちます。よかったよかった。

⑥波板取り付け

波板とその土台となる垂木を取り付けます。波板は今の薪棚と同じクリアブロンズを使用。

梅雨の時期は過ぎているのに、作業中や作業間の夜間に雨が何度も降り邪魔されましたが、波板取り付け完了。

波板取り付け

⑦雨樋取り付け

今回増設する薪棚の場所はお隣のお宅の駐車場の隣のため雨樋を設置しました。

雨樋の種類や設置方法など初めての試みのためよく分かりませんでしたが、ジョイフル本田で見つけた良さそうな雨樋を選択し設置しました。取り付けは正しいのかわかりませんがL字金具と同様の木工用スクリューで固定。

また、集めた雨水を地面に落とすのは最初そのまま落下させようと思いましたが、実際の雨が降った時の様子を見ると、水のルートが不安定で周辺に撒き散らされてしまうため、予定を変更して塩ビパイプで作ることにしました。色は黒に統一したかったので、自分で塗装してから取り付け。

雨樋と縦樋

⑧筋交い取り付け

筋違いのサイズや取り付け方法は今までの薪棚と同じ寸法、六角スクリューを使った同じ取り付け方法なので、特に問題なく取り付けられました。

予定外となったのは、お隣のお宅のカーポートの屋根から雨水が飛び跳ねてくるため、水の跳ねかかり低減のため、部分的にですがクリアの波板で水はね防止の壁を取り付けました。

どれだけ効果があるかよくわかりません。

水はね防止用波板

⑨床材、棚取り付け

最後は床材と棚を取り付けます。床材の材料は今までの薪棚と同じ材料や寸法ですが、一部雨が降った後に土台と床材の僅かな隙間に雨水が溜まってしまうことが、降雨後の床材に乗った時の水に染み出しで発覚。

色々理由を考えましたが、毛細管現象の様に雨水が吸い込まれると理解し、スクリューのサイズを変更することで床材を固定する力を強固にすることでうまく行きました。

床材と棚取り付け

これで増設分の薪棚がやっと完成しました。

今回は猛暑日が続く夏場に作業を行なったため、毎回作業後は汗だくで大変でしたがなんとか完成できました。

また、作業中は道ゆく人に、「自分で作ったの？」とか「すごいねー」とかいろいろ話しかけられ、集中してしまいがちな作業中に気分転換ができました。

早速、薪を格納し安定感に問題ないことを確認。基礎作りをしっかりしておいてよかった。

薪格納した増設薪棚

最後に、今回のかかった費用を、取っておいたレシートを基に計算したところ、およそ10万円ほどかかってました。サイズが大きい今の薪棚の費用よりも高い結果には驚きで、一番の原因は木材の材料費高騰、唯一値下がりしていた基礎パッキンを除くすべてが高くなってました。

薪棚増設 前編

現在使っている薪棚は、我が家の使用頻度（夜間だけ）で2年分の薪を保管できますが、薪の入手が不安定なときもあり、収穫できる時に収穫してそれを保管するため、薪棚増設に着手しました。

ただ設置スペースの都合上現状の薪棚と同じものを追加できないため、1年分の薪を保管できるサイズで製作しやっと完成したので、作業をまとめたいと思います。

完成した薪棚はこんな感じです。

完成した薪棚増設分

この前編では、下記の全行程の内、①〜④をまとめます。

　＜全行程＞

　①設計

　②材料購入

　③カット、塗装

　④基礎作り

　⑤柱、桁組み立て

　⑥波板取り付け

　⑦雨樋取り付け

　⑧筋交い取り付け

　⑨床材、棚取り付け

①設計

設計にはじっくりと時間をかけて、デザインとサイズを計画し、それを手描きの図面に描きながら、案を練っていきます。

全体のサイズ的には、薪棚の幅は現状と同じ、奥行きを半分にすることで、建物屋外に設置されている給湯器やガスメーターとの隙間を確保する様にしました。それ以外の高さや屋根、棚などは今の薪棚のデザインを踏襲しました。

②材料購入

図面を描くと必要な材料がわかるので材料を購入します。

前回薪棚製作2017年から5年経った現在の材料費の高騰には驚きで、例えば90x90x4000の檜の角材の場合、¥2,980から¥4,480と1.5倍に値上がりしています。後編では使った費用を計算してみたいと思います。

2017年の購入した店舗では主要な木材である90x90x4000mmの檜の角材を取り扱いがなく、杉や米栂に比べ耐久性や反りなどが起きにくい檜に拘りたかったので、なんでも揃うジョイフル本田で購入しました。

失敗したのは、購入した9本の4mの角材を車の屋根に積みましたが、重さのため道路の段差を通過する度に、車の屋根の鉄板が凹む音と同時に木材が揺れて、とてもスピードを出せません。30km/hくらいのノロノロ運転で自宅までの輸送にチャレンジしましたが、積み荷を道路に落下させてしまって事故を起こしては元も子もありません。

予定変更して、一旦帰路の途中にあるLOGWAYに寄らせてもらって、カットしてから輸送することにしました。

4m角材を積載した危険な状態

コーチャーをやっているLOGWAYなので、急な訪問にも拘らず快諾してもらい感謝です。4mのまま使いたい4本だけは車の屋根に積載したままにし自宅へ輸送し、加工用の工具を持参して再びLOGWAYへ向かい、急いでカットの作業をさせてもらいました。

カット作業は夕方までかかりましたが、なんとかやりきって全ての材料を自宅に運ぶことができました。

③カット、塗装

主要な材料である角材のカットは、結果的に材料購入後の輸送時に行うことになったので、この工程では塗装となります。

塗料はデッキやベランダと同じBESSオリジナルの塗料を使い2度塗りしています。

塗装前

2度塗り塗装後

④基礎作り

土台となる2本の角材には高さ15cmの束石を使う予定としてましたが、問題が発生。

振り返れば設計の段階でしっかり現地確認できていなかったのが原因ですが、設置予定の地面が実際には勾配があり15cmの束石では高さが足りないことが発覚。

対策を考えた結果、手作りで束石の高さアップすることにしました。

出来上がりの束石はこんな感じ。

高さ拡大した束石

これを作るためには束石のサイズに合わせた木枠を作成し、モルタル流し込み作成しました。この作業は予定外で完成までの道のりが長くなってしまい、現地での念入りな調査が甘かったと反省。

木枠に流し込んだモルタルが固まった直後

最大140mm高さ拡大した束石を全部で8個用意した後は、束石を置いて水平となる様に並べてみましたが、砂利の上では高さが不安定なため何回チャレンジしても水平がうまく取れず挫折。

そのため、束石を置く場所をモルタルで固める方法に作戦変更。

束石用基礎の作成

流し込んだばかりのモルタルに重量ある束石を置いてしまうとモルタルが流れ広がってしまうので、モルタルが固まり始めるまで数時間待ってから束石を乗せます。

束石を乗せる際には、束石の上に設置する土台の角材が水平となる様に、モルタルを増やしたり減らしたりする度に、角材を乗せて水平機を使って確認しながらの作業となるため、時間と労力がかかる大変な作業でした。

水平調整しながらの束石設置

そんな苦労を経て基礎と土台がやっと完成しました。

完成した基礎と土台

後編へ続く・・・

薪ストーブフェンス作成

ウチの次男はまだ3歳で、長男と一緒に家の中を走ったりする時に、誤って薪ストーブに触れやけどしないか心配です。

ちょうど年始に親が自宅に泊まりに来た時に、やけど予防のためフェンスを買うようにと注意され、言い争いになったものの確かにリスクはあると感じたので、今回DIYしてみることにしました。

フェンスの設計にあたり、小学生低学年までしか必要ないため、あまり凝ったものでなく簡単に作れるものにしました。

ちょうど余っていた2x4材を活用しつつ、不足している木材を近所のホームセンターに買いに行きました。

びっくりしたのは、2x4などの材料がすごく値上がりしていること。数年ぶりに木材買いましたが、2倍以上に値段が上がっているイメージ。これもロシアのウクライナ侵攻の影響かと。そういえば、以前LOGWAYでスタッフの人から木材の材料費がすごい値上がりしているために、BESSの各モデルの値段も大分値上がりしていると言っていたなー。

カットして組み上げて、ブライワックスでさっと色付けして、こんな感じに出来上がりました。

DIYフェンス

フェンスは右側だけです。

というのも、薪ストーブの左側は薪ラック置き場で子供が走り回っても薪ストーブに直接触れることは考えにくくフェンスが必要なく、一方、右側は何も障害物がないため誤って触れてしまうことがあり得るため、フェンスを片側だけにしました。

また、設置は壁や床に固定ではなく、このフェンスを置いてあるだけです。

子供にとっては、障害物としてのフェンスがあることで、それを避けるような動線となるため、走り回った勢いで薪ストーブに触れるリスクはほとんどないと思います。そのため固定する必要は特になく撤収も楽であることから、固定せずに置くだけとしました。

DIYなので、また改良が必要だったら簡単にできるので、しばらくはこれで様子を見たいと思います。

薪狩り

2023年の最初の薪活動を開始しました。

自宅傍の公園で伐採されている木を子供と公園に遊びに行っているときに発見したのがきっかけとなります。

伐採された木

市で管理している公園内なので、市役所の公園課へ電話。

天然の木は放射能などの有害物質があるかもしれないため、国の通達に従い持ち出し許可は難しいという微妙な回答でしたが、代わりに委託管理業者へ相談を提案されました。

市指定の管理業者を調べて電話したところ公園利用者に迷惑かからず目立ったことしなければ自由に持っていけるという回答でした。さらに、薪ストーブユーザーには他の場所を案内しているという情報もいただけたので、今回の場所の回収できたらお世話になりたいと思います。

現場に早速回収しに行くと間近で見ると大木でした。

サイズを測って見ると110cmもありかなりの迫力。

直径110cm

あまりの大木なので、回収は数回に分けて行うことにして、今回は比較的小さめのものから回収しました。といっても、直径40cm長さ40cmで玉でもすごい重さ。一体何kgかわかりませんが、ゴロゴロ地面を転がしてキャリカートに載せて移動し、車の荷台根性で持ち上げ。

大小合わせて10個くらいを回収したら荷台も一杯。重労働で、もうヘトヘト。

今回の成果

続きは、日を改めて回収しに行きたいと思います。

デッキ塗装

 去年2021年11月に行ったデッキ塗装では、

「次回のデッキ塗装は1度塗りでいいので来年のGWに行い、塗装の持ちが年1回の2度塗りと、年2回の1度塗りのどちらが持つのか試したい。」

といっておきながら、GWでなく6月は塗装が剥げたベランダ塗装し、デッキは結局約1年後の今頃の塗装となりました。

塗装前

塗装後

従来はハケは1本だけ使って、デッキ上面板の側面と雨水が溜まりやすい枕木の上面を塗ってから表面を塗る手順で行ってましたが、今回は薄型の目地ハケを使用してデッキ上面板の側面を塗るようにしました。

また、目地ハケを使うことで上面板の隙間にハケがすんなりと通るので、枕木の側面まで塗装したり、上面からは見えない木材の塗装を行い、雨などが降ったあとの水が溜まりやすい箇所の排水性をよくするようにして見ました。

気付いたときに効果を見てみたいと思います。

定例のメンテナンスがこれで完了したので、あとは冬に向けて楽しみな薪ストーブシーズンインが待っています。

そういえば、薪棚増設したかったけど、設計図もまだ描けていないから来年だな。

フェリングレバーが便利

今回フェリングレバーという新しいアイテムを購入し使ってみたらとっても役に立ちましので、購入の経緯や使っての感想を記録します。

薪集め活動していて苦労することの一つに、伐倒された玉切り前の原木をカットの為に移動することがあります。

大変な一番の理由はその重量。直径40〜50cmで長さが1m以上だと、とても重く、足元に横たわっているため力を入れ辛く、人力では動かせません。足場が悪く斜面だと余計に大変です。この重量ある倒木をもっと手軽に転がせる道具はないか、ネットで調べたところ、フェリングレバーというのが紹介されていました。

フェリングレバーは、用途がいくつかあり、

①伐倒のために立木を意図した方向へ木をねじる

②伐倒のために追い口にテコの原理を利用して木を傾ける

③伐倒された原木を移動・回転させる

の3つが主要な用途みたいで、今の困りごとに対して試してみたくなりました。

そこで、チェンソーや薪割りハンマーを購入したSTIHLを扱うとなり町のお店、橋本機械に在庫確認の上で訪問。お店では、他の方法として、とびで引っ掛けて倒木を回す方法も案内されましたが、片手とびのみの在庫だったため、フェリングレバーを購入。STIHLでは長さ76cmと130cmがありますが、大木を移動させたいので130cmを選択しました。

購入したフェリングレバー

早速、薪狩り現場に行って試しました。

フックを木に噛み込ませるため、フックをハンマーで叩いて回してみます。

フェリングレバーで大木を回転

なんということでしょう！

あんなにも重かった倒木が簡単に転がっていきます。

今回は直径40〜45cmでしたが、コツがつかめれば50cmの大きさでも扱えるかもしれません。今回は近くでスズメバチが飛び回り、盛んに活動する夏でしたので、大きな音を立てられず、慣れない作業は控えました。

フェリングレバーのおかげで、今まで時間がかかっていた倒木の移動が簡単に出来たので、3時間もかからずこの収穫。

今回の収穫

直径40〜45cm、長さ35cmの玉が7個で、全て皮剥ぎ作業込み。

短時間でしたが、ジムやサウナ以上のすごい汗をかきました。

本題から逸れますが、チェンソーでカットしている際に切り口が曲がってしまうことを橋本機械で相談したら、ソーチェーンの研ぎ方の癖が関係していることを教えてもらいました。

確かにソーチェーンをじっくり観察すると片側だけ磨耗が激しくて、ほとんど替え時。研ぐ作業で無意識のうちに左右で力の入れ方や角度が違っているみたいなので、今後は注意して研いでみたいと思います。